木造とは？/ レイク
[ 170] 木構造 (建築) - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%A7%8B%E9%80%A0_(%E5%BB%BA%E7%AF%89)
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木構造（もくこうぞう）は、木造ともいい、建築の構造の一つで、構造耐力上主要な部分に木材を用いる構造である。また、近年は木質材料を用いる建築が増えたので、これを木質構造と呼ぶことがある。 太めの柱と梁、及び貫(ぬき)を用いて、互いの部材を貫通させる構造形式で、釘や金物はほとんど用いない。 外力や変形に対しては主に木材のめり込みによって抵抗する。そのため、剛性・強度はあまり高くないが、大変形に対しても粘り強い構造である。 外力や変形に対しては、強固に結合された耐力壁と剛床によって、建物全体で受け止めるため、剛性・強度とも高く、大変形に対しても粘り強い構造である。 欧米(特に北米)では標準的な木造住宅の構法であるが、日本でも1974年頃から建築されるようになった。 外力や変形に対しては、丸太同士を緊結する縦方向の通しボルトや丸太同士のずれを防ぐだぼによって抵抗する。 太い柱と梁を用い、モーメント抵抗接合によりそれらを剛に接合した構造形式であり、いわゆる木造のラーメン構造である。 木製の柱と梁を完全に剛に接合することは難しい(金物を用いたとしても金物が木材にめりこみやすい)。そのため、部材接点は、剛接合ではなく、半剛接合として扱わなければならない。 外力や変形に対しては、柱と梁のみで抵抗するため、耐力壁は基本的に必要ないが、部分的に耐力壁で強度を補うこともある。 木材は、比強度(単位重量当たりの強度)が高い。すなわち、軽い割には高強度である。このことは、基礎が比較的簡素なもので済むことを意味する。 木材は、粘り強さがなく、もろい破壊をおこす。そのため、粘り強さは、接合部(釘やボルトの変形、木材のめりこみなど)で確保しなければならない。 木材同士の接合部は、せん断力が働く方向に効くように作る。引張り力が働く部材を接合する場合は、添え板などを使用してせん断接合に変換する。 釘接合：1本当たりの強度は低いが、大量に打ち込むことにより、簡単に剛性・強度の高い接合部を作ることができる。 接着接合：部材同士が一体化し、初期剛性が高い。接着面積が大きいほど接合強度が高い。接着剤の品質により耐久性が異なる。 それぞれの接合方法は、抵抗のメカニズムが異なるため、異なる接合方法を併用しても耐力を加算することはできない。 木構造は、構造耐力上主要な部分に可燃材料使っているため、他構造に比べ火災に弱い性質をもつ。そのため、原則として、外壁・屋根・軒裏は不燃材料で仕上げなければならない。また、以下のような防火措置を講じる。 部屋ごとに室内壁・天井を石膏ボードなど防火性のある材料で覆い、隣室や上階への延焼を遅らせる。また、内装は極力不燃材料で仕上げる。 木材は、燃焼すると表面に炭化層を形成し、内部まで燃え尽きるのには時間がかかる。そのため、燃えしろを除いた部分だけでも構造が持つように構造計算を行い、太い断面の木材を使う(燃えしろ設計)。 木構造は、構造耐力上主要な部分にシロアリ、腐朽に弱い材料を使っているため、他構造に比べ耐久性が低くなりがちである。そのため、原則として地面から1m以内の木部には防腐・防蟻の措置をしなければならない。また、以下のような対策を講じる。 建物下部の地面を全面的に鉄筋コンクリートで覆い、地面からの湿気やシロアリの進入を防ぐ。べた基礎の採用が望ましいが、布基礎の場合でも防湿・防蟻のための鉄筋コンクリートを敷く。 外壁の室内側には防湿層を正しく施工し、壁内に室内で発生した湿気が入り込むのを防ぐ(外壁のすべてが通気性のある材料で構成されている場合は除く)。 使用する木材は、太陽光などの自然エネルギーによって生育するものであり、製造に伴う二酸化炭素排出量が少ない。 この項目「木構造 (建築)」は建築・土木に関連した書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています（ポータル 建築／ウィキプロジェクト 建築）。 |
[ 171] 大工さんが木造住宅作ってるよ。
[引用サイト] http://safetycap.exblog.jp/
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全体住宅建築横浜大工仕事不平不満いろいろ・・・なんだこれ？？わけわからんバリアーフリー造園建築工事建築用語リフォーム下書き外構工事ハウスキーピング防犯防災未分類 このマンションを、ベランダ側から見て気がつくことは、ベランダに物干し金物が設置されていないことです。 このように外観を気にして、目に付くところに洗濯物を干せないようにしているマンションでは、ベランダの低いところに、洗濯物を干すようにしている場合があります。 それは、このマンションでは浴室乾燥機が設置されているはずで、衣類乾燥機も設置可能になっているはずです。 ここで、問題は地震でなくとも、ガスメーターが揺さぶられると、ガスが遮断されてしまうことがあることです。 しかし、揺さぶられるといっても、ガスメーターの近くを歩いている人間が、ガスメーターに触れるぐらいでは大丈夫です。 縞鋼板というのは、縞板、チェッカープレート、チェッカードプレートなどと呼ばれることがあり、表面に滑り止めに突起が付けられている鋼板です。 この滑り止めの突起は、濡れていないときには威力を発揮しますが、濡れてしまうと威力が半減してしまいます。 まだ、この段階ではステンレスがどうにかなってしまったというよりも、鉄製の金物に発生した錆が、ステンレスに移ってしまったというほうがよいでしょう。 ステンレスのもらい錆は、発生してすぐならば、簡単に落とすことができますが、そのままにしておくと面倒なことになります。 また、トタン屋根を止めている釘なりボルトなりのところにゴミが溜まり、そのゴミが濡れた状態になると、釘穴やボルト穴から雨水が屋根の下に浸入してくることもあります。 さらに、ゴミがある程度まとまった量になると、屋根にへばりついていることができなくなり、まとまった形で雨樋に落ちてくることがあります。 じつは、ゴミを取り除いたあとのトタン屋根は、直射日光を浴びていなかったため、塗装の状態が良好であったりします。 既存のトタン板をそのままの長さにしておくと、既存のトタン板が邪魔になって、樋受け金物が取り付けにくいからです。 それは、重ね葺きを行うと、屋根の高さが重ねた分だけ上がってしまうため、軒樋の高さをそのままにしておくと、雨水が軒樋を越してしまうからです。 このことに対しては、軒樋の高さを上げてしまうことと、軒樋はそのままにしておいて、軒先を切り詰めて雨水が軒樋を越さないようにすることの、二通りの対処法があります。 対処法としては、軒樋の高さを上げてしまうことのほうが望ましいことなのですが、軒樋を上げるとなると、足場が必要になってきます。 樋受け金物は、軒先の破風板（はふいた）や垂木（たるき）などの、木部に取付けられることが多いのですが、こちらでは軒先部分に木部は存在しません。 不用意に屋根に人が乗った場合、屋根が沈み込んで、経年劣化したシールが切れてしまう可能性などもありそうですからね。 今回は、壁が簡単に外れるようになっていたので、この方法で行いましたが、いつでもこの方法をとれるわけではありません。 外壁がモルタルの場合は、壊した後の補修工事が必要になりますし、補修した部分に施された塗装は、元のようにはいきません。 また、外壁がサイディングの場合には、サイディングをうまく剥がせればよいのですが、そう都合よくいくことは、それほど多いものではありません。 ということで、次善の策として行われることは、トタン板を壁の中に立ち上げずに、壁の外側に立ち上げてシーリングを施すことです。 今回のような片流れ屋根の場合は、水上（みずかみ）一辺、水下（みずしも）一辺、ケラバ二辺で構成されています。 ケラバには、水下側のように雨水が直接流れてくるわけではありませんが、横に走った雨水がケラバから屋根の裏に回り込むことがあります。 それでは、なんのために波板にケラバ金物を設けるのかというと、ケラバ金物を設けたほうが形がよくなるからです。 |
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